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芦花飘飞又一年
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经常路过，却一次也没有走近。每当远远看着那一岛的茫茫白雾，“蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方”的古老诗句，便把思绪撩拨很远。不敢走近，是怕孱弱的心智无力承载远古文明的沧桑厚度和朦胧的激情放纵。听说下游要建一座小型水电站，芦花丛很快会消失。这个时候，我才有些迫切起来：芦花岛，我该来了。
因为不识路，问路时又听误了，足足迂回多走了两里多路，心里有些郁闷。当远远看见芦花岛时，又生出许多感慨：追寻两千多年先人的足迹，我才多走两里，算什么呢？以朝拜的心理走向风雅颂的殿堂，仪式能不“溯洄从之”吗？
通往芦花岛码头的石阶上，我的脚步有些局促。一脚踏上芦花岛的土地时，又感到脑子有些晕乎。该是物我交融的前兆吧？我觉得。
这里，是真正的苍苍蒹葭之地了。本土诗人把芦花岛和《诗经》关联起来，我一向认为是诗情遐思，不足已描叙历史。站在芦花岛上，一下溯洄到两千多年前，寻找伊人，正该是此地。
是我想多了吧？《诗经》的主要采集者，被尊称为“中华诗祖”的尹吉甫，出生地江阳，江阳在哪里，就是现在的泸州。即便当时交通不畅，走水路到高县也不过三五日路程。“所谓伊人，在水之湄……溯游从之，宛在水中坻。”湄，是水草交接处，坻，正是水中小沙洲。无论从形态还是神韵上看，不是南广河芦花岛，还能是哪里呢？这就是文化史，文化史最大的遗憾是不能复原，而最大的魅力，又正是给人无穷无尽的猜测和想象。
尹吉甫是西周著名的政治家、军事家和文学家，辅助过三代周王，晚年流放至房陵（今湖北房县），后被周幽王砍了头，平反后周天子做了一个金头进行了厚葬。现在湖北有尹吉甫宗庙，泸州有他的抚琴台遗址。尹吉甫采集《诗经》时有没有到过高县，无可稽考，但《蒹葭》与南广河芦花岛惊人相似。
我们今天踏上芦花岛时，不能不记起中华诗祖尹吉甫。不要怀疑先秦时期这个地方有没有人烟，文江的高合、腾龙的郭家铺、龙泉的姜家河先后出土的石斧等文物，留下了远古的南广河流域人类生存的雪爪鸿泥，从而也把高县历史上溯到新石器时代。
芦花岛尽管厚重，却没有张扬的过场，只是以处子般的沉稳和参贯历史烟云的柔劲，毫无矫饰地排版着时间和空间的规程。
芦花岛是寂寞的，静静地却又不失庄严肃穆，淡雅清丽地站在南广河水中央，只偶尔几个诗人雅兴起时，来到这里寻找诗歌的灵感。芦花岛还将继续寂寞下去，直到有一天全然消失。然而，寂寞并非情感覆灭。或许，正是因为一直的寂寞，才保持了内在的整体韵味。消失也不是文化荡然无存，中国的很多遗址、古迹，已经不存在了，但精神还在，尤以中国汉字承载的古老文明，仍然熠熠生辉。中华文化延续几千年而不衰成为世界文化奇迹，汉字的特殊性应居首功吧。
《诗经》纵贯中国文学史，至今读来，象听乡亲们唱的民谣，“伊人在水一方”依然婉约清丽，让人春情萌动。芦花岛依然年轻，朦朦胧胧，仍旧是那宛在水中央佳人的样子。
雨停了，太阳出来了，蓝蓝的天空如洗练一般，岛上芦花一片白茫茫。那个长发飘飘的歌手，怀抱吉它，弹唱起自己原创的《芦花岛》歌曲时，那份神采气宇，感染着每个上岛的人。“金秋芦花随风摇，洁白如雪远尘嚣……”泛经济时代，城市的喧嚷已叫人艰于呼吸，知识的爆炸并不等于人文精神的兴起，寻找文化生态，是寻找心灵的根。
一河秋水，悠悠碧波环岛而流，朋友们钻进芦苇丛去了，芦苇丛只留下随风摆舞的苇蒿，和飘飞在上空的芦絮，苇丛中传来人们的笑声。我站在水草相连的地方，眼前浮现出那个寻觅伊人可望而不可及的痴心少年焦渴的眼神。我没有进芦苇丛去，我让距离带着眼睛，去追索两千多年前人性的至美至纯。
两千多年毕竟漫长，今天我上岛来，留几串脚印，几天后，便会在阵阵河风中被沙土掩盖。只是一年一度秋风起时，芦花如约而开，芦絮随风飘扬，这是以诗歌源头的风姿韵态告诉诗人们：又是一年了，但愿芦花长在，诗歌永恒。
[此贴子已经被作者于2011-4-22 8:32:55编辑过] | 
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发表于 2010-10-8 09:10
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